有人说，早餐是一天开始的仪式，但人们愈来愈迟起床，“早餐”也快变成简便的午餐。然而，有人坚持了半个世纪，每天清晨为街坊们炮制最传统、最新鲜的早餐，开始美好的一天。

时间是凌晨五点，当大家还在梦乡时，一位婆婆在陈旧的炉灶煮粥。据年逾九十多岁的婆婆所述，她的母亲在上世纪四十年代开始便经营粥档。看到这个燻黑的灶头，便知道它有一定的历史，每天粥档的“出品”全都靠着这个灶头。除了白粥之外，粥档还有卖粽子、烧卖、肠粉和炒面，但由于空间有限，过去有婆婆一人负责“出品”，现在改为大嫂主力制作。

当婆婆和大嫂炮制早餐之时，婆婆的两位女儿也“开档”，把放在路边一旁不起眼的车仔，展开成三张台、容纳十多位街坊的粥档。早上六点多，阳光照入旧城时，街坊们陆续出门，一起到粥档来一个“早晨全餐”。没有冷气，只有简陋的折台和低凳，但大家很愉快地聚起来边吃边聊，好似另一个“论坛讲场”。在七、八十年代，大家习惯早起到车仔档或大排档食早餐，当时粥档几乎摆满大半条小巷。除了附近的街坊，一些搬到其他地区的老街坊，也专程回来食早餐。吸引他们的，相信不只是这份熟悉的味道，更是那份粥档蕴含的人情味。

一部“车仔”有多么强大？它既是一个厨房，又是一个收银台，而且能吸引无数市民和游客光顾。在新马路的“明记”牛杂档，由上世纪五十年代开始经营。由于早期流动小贩真的是“流动”的，他们专门选择在学校和电影院等地方，希望能吸引人流，而牛杂档则主要“出没”在新马路、卖草地、国华戏院等地方。

在下午四点时，老板一家三口便开始从店铺出发，推着车仔档到新马路。到达新马路之后，做完一轮准备功夫，便开始长达八小时的工作。能够让牛杂长时间保持新鲜，靠的是一个火炉维持牛杂和酱汁的热度，而车仔里安装一部强力的火水炉，一直燃烧着八小时，所以老板和老板娘在高达五、六十度的“火”车旁边，全晚使出“摩打手”，不停“剪、剪、剪”牛杂。除了是炎热难受之外，他们也曾经被高温烫伤。

自八十年代起，小贩数量不断激增，政府于是对小贩牌实施新的监管，原本的流动小贩亦只能在固定的地方才可摆卖，而“明记”选择在新马路上继续经营。回归后，明记牛杂几乎成为中心区最旺的车仔档，每天排队的人流源源不绝，从开档至深宵收档，老板没有停过手，直到卖光牛杂才结束。收档之前，老板清理车仔档四周才能离开，之后再把车仔推回家，结束一天的工作。

昔日推车仔的人，大多数是为了自力更新养家的，但渐渐地车仔档成为地道文化的一部分，而一些车仔档更成功“推”入铺，甚至发展成为本地品牌。即使如此，车仔档仍然坚守留在街上，为街坊献上一份美味，直到最后一天。

2014年6月的一天，在白眼塘内的一条街显得特别热闹，并不是因为有甚么特别活动，而是一家车仔档——“伟记”的最后一天经营。经营三十多年，旭哥对“伟记”的结业也相当不舍得，但无奈没有人入行，单靠他一人支撑也太辛苦，只好光荣结业。这一天，无数的街坊和熟客前来光顾，老板旭哥全家也出来帮忙。

开业时间是下午五点，但旭哥很早便开始准备，除了摆放台凳和整理“厨房”，他更亲自整理每一个酱油瓶，可见他相当着重卫生。正式开档时，旭哥便开始忙个不停地煮面，而顾客也不忘与旭哥“啤一啤”，旭哥于是一边煮、一边饮，但仍然无阻他尽力为大家送上最美味的食品。对街坊来说，旭哥相当有人情味，平日有讲有笑，彼此由熟悉的陌生人，也渐渐地成为老友。

这天对“伟记”的所有客人而言，是相当漫长的一晚。生面一个一个地煮熟，原本旭哥打算留下最后一个面给大儿子品尝，但无奈客人太多，只能把最后一个面煮给宾客。当最后一个面煮好的时候，“伟记”亦结束他们三十多年的经营，但客人依然留下来，这一刻相信大家的心情是难舍的：消失的不只是一份老风味，更是一种集体回忆。

很多朋友游台湾，一定会到夜市“扫街”，或许这是一种对地道美食的缅怀。一直以来，不少人提出在澳门打造一个“夜市”，但有多少人在向往别人的地道之时，记起自己原来的地道、支持自己的车仔档？识食之人，更要惜食，当我们懂得欣赏自己的文化时，才能细味这份街道上的味道。